Resolución para imprimir un cartel: cuántos píxeles necesita de verdad

La regla que nadie cuenta: la resolución para un cartel depende de la distancia

La cifra que todo el mundo repite es 300 ppp (píxeles por pulgada; en las herramientas en inglés y en el veredicto de Airpic verás «ppi», es lo mismo). Es correcta para lo que se mira en la mano: un folleto, una revista, una foto de 10 × 15 cm. A 30 cm de distancia el ojo separa detalles de poco menos de una décima de milímetro, y 300 puntos por pulgada equivalen a un punto cada 0,085 mm. Ahí nace el número, y ahí termina su validez.

Lo que casi nadie añade es que ese límite del ojo crece en proporción directa a la distancia. A dos metros, el detalle más fino que distingues es unas siete veces mayor que a 30 cm, así que hacen falta unas siete veces menos píxeles por pulgada para que el cartel se vea igual de nítido. Por eso un cartel que se mira a dos metros se imprime bien a 150 ppp, y eso ya con margen para el que se acerca. Una lona que se ve a diez metros funciona con una fracción de eso: 30 o 40 ppp, que a un palmo parecen un mosaico y desde la acera son una foto.

La tabla que usa Airpic al calcular, la misma en la calculadora de la guía y en el modo de impresión de la herramienta, es esta:

• En la mano (30 cm) y escritorio (50 cm): 300 ppp.
• Pared, de cerca (1 m): 200 ppp.
• Sala (2 m): 120 ppp.
• Cartel (3 m): 100 ppp.
• Lona (5 m o más): 60 ppp.

A dos metros, 150 ppp sobran; la tabla baja a 120 porque a esa distancia la diferencia entre ambos no se ve y en píxeles supone un 36 % menos de archivo. Si prefieres el margen, quédate con 150: no hace daño, solo pesa más.

La consecuencia es que la pregunta «qué resolución necesita un cartel» no tiene respuesta sin saber dónde va a estar colgado. Un A1 en el pasillo de una oficina, donde la gente pasa a un metro, y el mismo A1 detrás del escenario de un evento, donde nadie se acerca a menos de cuatro metros, piden archivos de tamaños muy distintos. Y usar 300 ppp para todo no es inofensivo: multiplica por cuatro o por nueve el peso del archivo que mandas a la imprenta y, peor, te convence de que necesitas ampliar una foto que ya llegaba.

Cuántos megapíxeles para imprimir A3, A1, A0 y una lona de dos metros

La cuenta se hace por lado y es una sola operación: píxeles = centímetros × ppp / 2,54 (una pulgada son 2,54 cm). Un lado de 100 cm a 100 ppp pide 100 × 100 / 2,54 = 3937 px. Los megapíxeles son ancho por alto en píxeles dividido entre un millón. Y para saber lo que ya tienes, la cuenta inversa: ppp = píxeles / (centímetros / 2,54). Con eso resuelves cualquier medida; estos son los casos que más se repiten:

• A3 (29,7 × 42 cm), cartel de escaparate o lámina que se lee de cerca, a 300 ppp: 3508 × 4961 px, 17,4 MP. Si va en una pared y se mira a un metro, con 200 ppp bastan 2339 × 3307 px, 7,7 MP.
• A1 (59,4 × 84,1 cm) en una sala, a dos metros, a 150 ppp: 3508 × 4967 px, 17,4 MP. Fíjate: los mismos píxeles que un A3 en la mano, con cuatro veces más superficie de papel. A 120 ppp, 2806 × 3973 px, 11,1 MP. A 300 ppp, que es lo que te diría la regla ciega, 7016 × 9933 px, casi 70 MP.
• A0 (84,1 × 118,9 cm): la pregunta «cuántos megapíxeles para imprimir un A0» tiene tres respuestas. A 300 ppp, 9933 × 14.043 px, 139,5 MP, que no necesita nadie. A dos metros y 150 ppp, 4967 × 7022 px, 34,9 MP. A tres metros y 100 ppp, 3311 × 4681 px, 15,5 MP: poco más de lo que da una cámara de móvil de 12 MP, así que con ×2 sobra.
• Lona de 2 × 1 m (el atajo «Lona 100×200» de Airpic) vista desde cinco metros, a 60 ppp: 4724 × 2362 px, 11,2 MP. A diez metros, con 30 o 40 ppp, entre 2362 × 1181 px y 3150 × 1575 px: de 2,8 a 5 MP. A 300 ppp serían 23.622 × 11.811 px, 279 MP; cabrían en el tope de 600 MP de Airpic, pero sería tirar tiempo de proceso y paciencia de la imprenta.

Dos avisos prácticos. Primero: la medida que cuenta es la del soporte final, no la del archivo que te pasó el diseñador; si el cartel lleva sangre (margen de corte), súmala. Segundo: muchas imprentas de gran formato dicen en su ficha técnica a qué ppp quieren el archivo al tamaño final; si lo publican, manda esa cifra y no 300.

Si no quieres hacer la cuenta a mano, la guía sobre cómo ampliar una imagen para imprimir en grande lleva una calculadora con estas mismas distancias: escribes centímetros y los píxeles que tienes, y te dice si ya llegas o qué factor necesitas.

Antes de imprimir un póster grande, mira el original: ruido, compresión y enfoque

Ampliar multiplica todo lo que hay en la foto, lo bueno y lo malo. Un grano de ruido de un píxel se convierte en una mancha de cuatro píxeles de lado con ×4 y de dieciséis con ×16; un bloque de compresión JPEG pasa de invisible a cuadrícula; un borde blando sigue blando, solo que más grande. Por eso el orden importa: limpiar primero y ampliar después. Al revés, tendrías que limpiar un archivo dieciséis veces mayor y los defectos ya estarían mezclados con el detalle nuevo.

Cómo revisar el original: ábrelo al 100 % (un píxel de la imagen por cada píxel de pantalla) y mira tres cosas, en este orden.

1. Ruido. Zonas lisas (cielo, pared, sombras) con puntitos de color o grano. Es lo típico de una foto de móvil con poca luz. Pásala antes por quitar el ruido de una foto: empieza con la intensidad al 50 %, compara el antes y el después en una zona con textura fina (pelo, tela, hierba) y sube solo si sigue viéndose grano. Al 100 % se lleva también textura que luego echarás en falta en grande.
2. Compresión. Busca un borde entre dos zonas lisas, por ejemplo una letra sobre fondo liso o el perfil de un tejado contra el cielo: si ves un halo gris o bloques de 8 × 8 píxeles, la imagen viene recomprimida (mensajería, redes, capturas de pantalla). Lo que ayuda de verdad es localizar el archivo original; la reducción de ruido suaviza algo los bloques, pero el detalle que la compresión tiró no vuelve. En qué se puede recuperar de una foto de WhatsApp pixelada está el detalle de hasta dónde llega.
3. Enfoque. Si la foto está algo blanda, enfocar una foto borrosa a intensidad media antes de ampliar da un original más limpio del que partir: elige «desenfocada» para una foto fuera de foco y «movida» para una trepidada. Una foto movida de verdad, con bordes dobles, no se recupera: ampliarla solo hace el borde doble más grande.

Y la advertencia que la propia herramienta no te va a dar: el veredicto de ppi cuenta píxeles, no detalle. Una captura de 640 × 480 px ampliada ×8 llega a unos 155 ppi en un A1 a dos metros y el veredicto dirá «excelente para gran formato». Pero el modelo está reconstruyendo a partir de muy poca información: inventa textura verosímil en un fondo, en una tela o en un paisaje, y se nota en una cara que la gente verá al pasar a un metro o en un texto pequeño. Con una foto muy pequeña o muy recomprimida, lo honesto es bajar el tamaño del cartel, alejarlo del público o conseguir el original. Y si el póster lleva texto o un logotipo, que vayan en vectorial desde el programa de maquetación: amplía solo la foto.

El modo para imprimir en grande: del póster a la imagen para lona publicitaria

El modelo que amplía en Airpic (Real-ESRGAN x4plus) trabaja de una vez sobre toda la imagen: entra una foto y sale la misma con cuatro veces más píxeles por lado. Para ×2 y ×4 esa pasada directa basta y tarda segundos. Pero el resultado tiene que caber en la memoria de la GPU, y una salida de 100, 300 o 600 megapíxeles no cabe de una pieza.

Por eso ×8, ×16 y Máx funcionan por mosaico: la imagen se divide en unas 250 celdas, cada celda pasa por el modelo (dos pasadas en ×8 y ×16) y las celdas se funden en la salida sin costuras. Es lo que permite llegar a 600 megapíxeles desde una entrada de hasta 37,5 MP. Para situarlo: la lona de 2 × 1 m a 100 ppp (31 MP) y el A0 a 150 ppp (34,9 MP) están muy por debajo del tope. «Máx (600 MP)» calcula el mayor tamaño que cabe con tu foto y sirve cuando todavía no sabes a qué distancia irá el cartel. El precio es tiempo: un ×16 grande tarda varios minutos, y la barra muestra el progreso y el tiempo estimado.

El estilo se elige en «Ajustes avanzados» y cambia el modelo que trabaja en cada celda:

• Nitidez extrema usa el modelo fotográfico y reconstruye detalle fino: poros, tela, plumas, hojas. Es la opción para cualquier fotografía y para texto rasterizado.
• Relleno pictórico usa el modelo de ilustración y rellena con trazos planos. Es para pósters ilustrados, dibujo, arte y texturas suaves, porque el modelo fotográfico tiende a inventar grano fino donde debería haber un color liso. Para dibujo plano puro (anime, cómic, un vector exportado pequeño) hay herramienta aparte: ampliar anime e ilustración.

La casilla «Mejorar caras (IA)» solo aparece con Nitidez extrema: reconstruye ojos, piel y pelo de cada cara detectada después de ampliar. Tiene sentido si las caras se verán a menos de un metro; a tres metros nadie distinguirá la diferencia y te ahorras tiempo. En nuestras pruebas en producción del 3 de septiembre de 2026, con fotos de 0,3 a 1 megapíxel el ×4 tardó entre 6 y 9 segundos, y unos 17 segundos con «mejorar caras» activado.

Paso a paso: ampliar una imagen en Airpic para la imprenta

Un caso concreto para seguir los pasos: una foto horizontal de 4000 × 3000 px (12 MP, la cámara de un móvil normal) que va a ser un A1 colgado en una sala, a unos dos metros del público.

1. Sube la foto en ampliar una imagen. Admite JPG, PNG (con alfa y 16 bits), WebP, TIFF, HEIC y AVIF, hasta 37,5 MP de entrada; aplica la orientación EXIF y conserva el perfil ICC. La tarjeta del archivo muestra Entrada y Salida; por defecto, «Tamaño» está en ×4.
2. En «Uso», pulsa «Para imprimir en grande». Aparece la fila con «Ancho en cm» × «Alto en cm», el selector «Distancia de visión» y los atajos A3, A2, A1, Cuadro 60×90 y Lona 100×200. Los atajos rellenan en vertical; como la foto es horizontal, escribe 84,1 × 59,4 y elige «Sala (2 m)».
3. Lee el veredicto. Airpic calcula los ppi que tendrías con cada factor y pone «Tamaño» en el mínimo que llega a los de la tabla: con esta foto, ×2, y el veredicto dice «≈ 242 ppi · 84.1×59.4 cm · excelente para gran formato». Junto al selector aparece «≈ 48 MP» y en la tarjeta del archivo la salida: 8000 × 6000 px. Si el veredicto dice «correcto para gran formato», llegas pero sin margen; si dice «justo: se verá bien solo de lejos», sube un factor o acepta que el cartel se verá de lejos. En cuanto tocas «Tamaño» a mano, la recomendación deja de cambiarlo.
4. Abre «Ajustes avanzados». Estilo: Nitidez extrema, porque es una fotografía. Marca «Mejorar caras (IA)» solo si hay personas y el cartel se verá de cerca. «Formato de salida»: en «auto», el resultado sale en PNG hasta 32 MP y en JPEG de máxima calidad por encima, que es lo que pasará con estos 48 MP. Si la imprenta te exige un formato, elígelo en el selector: PNG o JPG para imprenta; WebP es para web.
5. Pulsa «Procesar imagen». Procesar y ver el resultado es gratis y sin cuenta. Los ×2 y ×4 van en segundos: en nuestra prueba en producción del 19 de septiembre de 2026, una foto de 320 × 240 px ampliada ×4 a 1280 × 960 px tardó 5 segundos. Los ×8 y ×16 van en minutos, con barra y tiempo estimado. Cuando termine, pulsa «Ver al 100 %» en el comparador y recorre bordes, cielo y caras a píxel real: es exactamente lo que verá quien se acerque al cartel.
6. Descarga y entrega. Tienes una descarga completa gratis al mes; después, créditos que no caducan (el coste está en la página de la herramienta). El archivo se borra una hora después de descargarlo, 24 horas como máximo, y las GPU están en la Unión Europea. Manda a la imprenta el archivo tal cual, con su perfil ICC y en RGB, salvo que te pidan CMYK: en ese caso conviértelo al final, con el perfil que te den, como se explica en de RGB a CMYK: qué cambia al imprimir.

Resumen en una frase: mide el soporte, decide la distancia, deja que el veredicto elija el factor y revisa al 100 % antes de descargar. Empieza por ampliar una imagen para imprimir con las medidas reales del cartel.

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